Тибет ме е привличал винаги. През седемдесетте години, за кратко време в София се говореше за Николай Рьорих, част картините на който бяха подслонени в архивите на Художествената академия. Идеите му за духовен свят, който пази света от разруха, скрит на тайно място в покрива на света (Тибет) още тогава ми развинти фантазията.

Тибетската книга за Живота и Смъртта  (Бардо Тодол) на Согиал Римпоче  също привлече вниманието ми. Исках да задълбоча познанията си, дори да я преведа на български и постепенно да се науча да управлявам енергии в тялото си. Енигмата за прехода между живота и смъртта и овладяването му ми се стори изключително интересна. Вместо това Интегралната Йога на Шри Оробиндо ме отнесе в друга посока. В живота всичко е свързано, си казах.
Днес Ладак, наречен още „малкия Тибет“, с многобройни активни будистки манастири със запазени столетни традиции, замества разрушената от китайците култура в Тибет.  Хора, изминали част от пътя към вечното, броящи се на пръсти, не стават за общо ползване, но тук могат необезпокоявани да живеят в мир.

Животът в тези манастири е извън времето. Монасите в общия случай трупат добра карма за следващия живот. Младите следват волята на родителите си, традицията и обществения ред, който изисква всяко семейство да даде поне едно дете в манастира. Това го лишава от работна ръка, но облекчава грижата за отвъдния свят, наберат се точки и заслуги пред божествата за този, и за следващия живот. Едно осем годишно дете, без да е специално надарено, няма поглед към пътя, който ще поеме, но за по-ниските класи в обществото „лама“ означава социално издигане.

Животът на монасите протича в добре осмислено ежедневие. Неминуемо сме пленени от простотата на действията им. Те са засмени и радостни, без изисквания към материалния живот.

След първите интересни впечатления в мен се събуди обичайната амбиция на градския човек. Искаше ми се да усетя излъчването на някой духовно по-напреднал лама.  Да усетя по-осезаемо какво крие вътрешния доховен свят без напрежения. Дали нирваната е бяла безжизнена пустота или наистина има друго, модифицирано ниво на съзнание ? В излъчването на обикновените монаси усещах мотивацията и хармония в ритъма на живота, който водят, но в условията на околната средата това беше съвсем естествено.
Не спирах да се взирам в лица на водещите лами (във всеки манастир има Head Lama, назначен нормално за три години ). В погледите, лицата, изобщо във фигурите им търсех да усетя духовност, за каквато бях ненаситен. За съжаление от близо двайсет манастири, които посетих, нямах случай да срещна духовния поглед на тулку (съзнателно прероден лама).

Но ето, че в долината Нубра, гранична зона между Индия и Пакистан, в малка, скътана къща до Сумор Гомпа, манастир на няколко стотин години, чух дебели гласове на група от възрастни лами, изпълняващи сутришната пуджа (служба). Атмосферата беше различна, с енергия, която грабва, сякаш въздухът имаше различна плътност. Заслушан в звучните мантри, срещнах концентрирания, почти делови поглед на едно три-четири годишно дете. В един момент т ми махна с ръчица и със сериозно изражение ми посочи къщата срещу манастира, към която се упъти заедно с усмихнат лама. Той също потвърди с жест, че мога да ги последвам. За този скътан в планината кът на земята вероятно имах вид на рядък гост. Поднесоха ми чай, а детето със същият сериозен израз извади блокче и цветни моливи. С няколко свободни движения върху белия лист то ми нарисува сполучлива скица на гомпата (манастира) с дървета в двора. После ми подаде рисунката с погледа на възрастен човек, който съзнава действията си, извади от джобчето си бомбон и ми го подаде с лека усмивка. Ламата не ми разреши да го снимам.

Оказа се, че съм споделил компанията на Туптан Наванг Норбу, инкарнация на Бакула Римпоче от Ладак. Далай ламата присъствал при разпознаване на детето (смесват се различни предмети, между които тези на починалия лама, които детето трябва да разпознае).

Не разбрах за кое по ред прераждане става дума, но погледът и изражението на момчето бяха впечатляващи. Снимах го скришом едва в двора, с прокашляне, за да заглуши кликването на фотоапарата.

В Хималаите за първи път ми се случи да не дам, а да получа бомбон от дете.

На израсналите сред хората първият задължителен жест е да дадат.

Всичко, което не сме дали в живота е загубено!

В това пътуване по места, където мислех да левитирам с местни лами, божества и енергии, останах разочарован от липсата на духовни величия, но накрая бях възнаграден с вкусния бомбон от най-малкия-голям сред ламите.

Събитията в района на Кашмир дълго време не позволяваха да се посети този вълшебен земен кът на земята. Не случайно в Индия и Пакистан го наричат „земен рай“. Рай на земята не е възможен, а вълшебни кътчета, дори малко, все още има.

 Езерото Дал в Кашмир е такова място. В House boat намирате комфорта и обслужването в замъците на махараджите в Раджастан и Гужарат. Местният пазар в езерото е единствен по рода си, а суфите в старата джамия, която не ви затваря вратите си са рядкост в мюсюлмавския свят.

След тези няколко привилегировани моменти имам намерение да фотографирам в областта Рупшу малкото останали номади, които вече са на изчезване. Номадизъмът се е прехвърлил почти изцяло върху екраните, било с фейсбук, туитър…, телефони, самолети… …, които заедно с промените в климата, са подписали края на свързаните с Природата класически номади. 

А погледът на истинския номад, когато го срещнете, не се забравя! Усещате силата на човека, живял без ограничения, убеден в себе си, с респект към другите. Това са хора непознали граници, освен тези, които им поставя Природата. По дефиниция номадът е човек, реализиращ промените било в движение, било по време на обмяна на стока или култура. Това е обратното на туриста във ваканция, избягал от ежедневието на големия град в добре заслужената ваканция, която по навик трябва да бъде запълнена. (Въпреки, че ваканция = вакуум, празнота.) В общия случай туристът инстинктивно иска да замени нещо пълно от ежедневието си с друго, различно, отново пълно, за което е платил предварително. Да се научи да пътува човек е почти толкова трудно, колкото да се научи да работи. (схема, от която трябва да се освободи, за да пътува пълноценно…)

Номадът е интегриран в околната среда. Той обменя стойности, душевни и материални, не мери, не сравнява. Живее естествено, както птицата лети. За туристът във ваканция светът се превръща в сцена, където  ролите в представлението се заплащат. Участието забавлява и провокира, в което се крие арогантността на изискващия турист-зрител. Ето парадокса: туризмът развива икономически дадено обществото, но обръща обекта за туризъм в продукт за забавление и нарушава нормалния обмен на стойности, които по естествен път изграждат обществото. Туристът консуматор плаща и рекламира качеството на „стоката“, нагодена или не към шаблоните на културния му мироглед. Той откупва невъзможността да се адаптира към новата среда със средствата, с които разполага. В случая най-лесен е бакшиша. Той освобождава туриста от трудността да се приравни към нещо различно, било привлекателно или най-често екзотично. Липсата на духовност е заменена с долар и вместо сближаване се получава отчуждаване, понякога дори ненавист.

Не губете търпение, след Кашмир, продължавам към Ладак, Нубра, Спити и Рупшу, в северна Индия до границите с Пакистан и Китай (Тибет). През 1996 година по тези прекрасни места срещах номади със стада от Тибет, които не бяха виждали фотоапарат.

За съжаление днес те са на изчезване. Идващите от Тибет са голяма рядкост или са напълно покитайчени. Огнените, орлови погледи на ездачите, говорещи езика на вятъра, вече не се срещат. С промяната на климата, вятърът на четири-пет хиляди метра понякога е изненадващо силен и нетърпим. На стабилно време не може да се разчита. Феноменът е планетарен. Възрастните номади не издържат, а младите мечтаят за света, донесен от туристите.

Недалеч от езерото Тцо Морири с приятеля ми, с който споделям пътуването, най-после попадаме на стада и палатки на няколко семейства Чанг-па, дошли от Чанг Танг. Имам бомбони за малките, тютюн за мъжете и няколко мускалчета българска роза, изненада за жените. Комуникацията, с очи и мимика, допълнена с десетина думи на местен диалект, е достатъчна. На такава  височина въздухът и думите са редки, а въздействието дълбоко.

Веднъж издоили козите, сядаме да пием посолен чай с масло от як (приемлив след третата чаша). Наоколо няколко върхове-гиганти се оглеждат в кристалното Тцо Морири. Орли се вият високо над тюркоазените води на езерото, а хоризонтът отзад ви тегли като магнит да надникнете зад него. Веднъж освободена, душата лети без мярка. Гостоприемните овчари с топла усмивка и отворени сърца поделят с нас насъщното си. Мястото на госта в палатката е свещено. Беднотията не дразни.

Но ето, че както сме удобно настанени и всеки малък жест говори и топли, едно от момчетата със странно втренчен поглед ме приближава и прошепва: “gо out“! Острият тон на гласа с това “махай се” е казано прямо и с болка. Не реагирам, номе свива под лъжичката.

Благодаря на възрастните Чанг-па, видимо не разбрали инцидента. Водачът ни, също огорчен, споделя как новото поколение не понася живота на родителите си. Когато нямат парична изгода, те ненавиждат чужденците, понякога стават дори агресивни. Когато момчетата се увъртаха около мен, освен за бомбони, не бях помислил за бакшиш.

В този район това са стада на последното поколение номади.

Старите стилови къщи на отдалечени в планините села, днес са покрити с практични, блестящи на слънцето, ламаринени покриви. Големи сателитни антени поемат боклука на модерния свят.  И какво ли не още, докато номадите, белите мечки и цял един свят е на изчезване…

Искам да пиша още за това чудесно пътуване, за най-старите будистки манастири, а това “get out” ми засяда в гърлото. Спомням си как преди няколко години след един 40 дневен трек в Непал на границата между Сиким, Тибет и Непал, пред величествения Канченджонга, си въобразявах, че се намирам в “края на света”, където рядко стъпва човешки крак. Тогава от малък, набързо скалъпен заслон излезе малко момче и ми поиска долар. Ядосан, дадох му бомбон и се опитах да забравя. Но този път момчето на номадите ме свали на земята.

Изворната вода е все по-малко „изворна“ , а какво ли става с човека, този най-интересен феномен в Природата?